Jak odnowić drewnianą podłogę domowym sposobem w 2025: Poradnik DIY

Czy marzysz o tym, aby Twoja stara, drewniana podłoga odzyskała dawny blask? Zastanawiasz się, jak odnowić drewnianą podłogę domowym sposobem, bez konieczności wzywania drogich fachowców i ponoszenia kosztów remontu generalnego? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz! Domowa renowacja to klucz do spektakularnej przemiany, która odświeży wnętrze i nada mu nowego charakteru. Zanurzmy się razem w świat domowych sposobów, które przywrócą Twojej podłodze dawny urok, czyniąc ją ponownie perłą Twojego domu.

Renowacja drewnianej podłogi w domu to przedsięwzięcie, które łączy w sobie oszczędność, satysfakcję i ekologię. Zanim jednak chwycimy za szlifierkę, warto spojrzeć na dostępne opcje. Badania przeprowadzone przez różne serwisy wnętrzarskie i fora internetowe, wskazują na kilka kluczowych metod, które cieszą się największą popularnością wśród domowych majsterkowiczów. Poniżej przedstawiamy porównanie tych metod, uwzględniając aspekty kosztów, czasu realizacji, trwałości efektów oraz poziomu trudności.

Krok 1: Przygotowanie Drewnianej Podłogi do Renowacji

Zanim przystąpimy do magicznego aktu odnowienia naszej drewnianej podłogi, musimy zadbać o solidne fundamenty – dosłownie i w przenośni. Wyobraź sobie, że Twoja podłoga to płótno, które zaraz zamienisz w arcydzieło. Ale nawet największy mistrz malarstwa wie, że klucz tkwi w przygotowaniu płótna! Zatem, co musimy zrobić, aby nasze "płótno" było idealnie gotowe na renowacyjną metamorfozę?

Diagnoza Stanu Podłogi - Pierwszy, Niezbędny Krok

Niczym doświadczony lekarz, zacznijmy od diagnozy. Dokładnie obejrzyj każdy centymetr swojej podłogi. Czy widzisz jedynie powierzchowne rysy i zmatowienia, czy może podłoga woła o pomoc z powodu głębszych ran – pęknięć, szpar, a nawet ubytków? Zwróć uwagę na stabilność desek. Czy niektóre z nich skrzypią niemiłosiernie przy każdym kroku, niczym zjawa przeszłości? Może któraś deska niebezpiecznie się rusza, grożąc wypadkiem? Te wszystkie "sygnały" podłogi są dla nas cennymi wskazówkami.

Sprawdź rodzaj drewna i jego wykończenie. Czy masz do czynienia z parkietem z litego drewna, czy może z podłogą warstwową? Czy podłoga była lakierowana, olejowana, a może woskowana? Ta wiedza jest kluczowa, ponieważ determinuje wybór odpowiednich metod renowacji i środków chemicznych. Na przykład, podłogi olejowane często lepiej reagują na ponowne olejowanie, podczas gdy podłogi lakierowane mogą wymagać cyklinowania.

Zidentyfikuj problematyczne miejsca. Czy są plamy trudne do usunięcia? Czy w niektórych miejscach lakier jest starty do drewna? Czy w okolicach okien podłoga jest wyblakła od słońca? Takie punkty wymagają szczególnej uwagi podczas procesu renowacji. Pamiętaj, dokładna diagnoza to połowa sukcesu! Inwestycja czasu w ten etap, zwróci się w postaci lepszego efektu końcowego i uniknięcia potencjalnych problemów w przyszłości. Traktuj to jak dochodzenie detektywistyczne, gdzie Twoim celem jest odkrycie wszystkich tajemnic kryjących się pod warstwą kurzu i zarysowań.

Czystość Przede Wszystkim – Generalne Porządki Podłogowe

Skoro diagnoza za nami, czas na porządki! Zanim szlifierka ruszy do akcji, a zapach lakieru wypełni dom, musimy pozbyć się wszelkich przeszkód. Dosłownie! Wynieś z pomieszczenia wszystkie meble, dywany, zasłony – dosłownie wszystko, co stoi na podłodze lub w jej pobliżu. Im więcej przestrzeni sobie przygotujesz, tym komfortowiej i efektywniej będzie Ci się pracować.

Teraz czas na generalne sprzątanie. Zacznij od dokładnego odkurzania podłogi. Użyj odkurzacza z miękką szczotką, aby nie porysować powierzchni. Koniecznie odkurz szczeliny między deskami – tam lubi gromadzić się najwięcej brudu i kurzu. Jeśli masz parkiet, możesz użyć wąskiej końcówki odkurzacza, aby dokładnie wyczyścić fugi. Następnie przetrzyj podłogę wilgotną (ale nie mokrą!) szmatką lub mopem. Użyj delikatnego detergentu przeznaczonego do drewna. Unikaj agresywnych środków, które mogą uszkodzić powierzchnię. Pamiętaj, drewno nie lubi nadmiaru wody, więc mop powinien być dobrze wyciśnięty.

W przypadku trudniejszych zabrudzeń, takich jak plamy z tłuszczu czy wina, możesz spróbować specjalistycznych środków do czyszczenia drewna. Przetestuj je najpierw w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że nie odbarwią podłogi. Jeśli na podłodze znajdują się resztki starego wosku lub pasty, możesz użyć rozpuszczalnika do wosku. Pamiętaj, aby pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i stosować się do zaleceń producenta. Po gruntownym czyszczeniu, pozwól podłodze dokładnie wyschnąć. Dopiero wtedy możemy przejść do kolejnego etapu.

Inwentaryzacja Narzędzi i Materiałów – Zanim Ruszymy Dalej

Przygotowanie to nie tylko diagnoza i porządki, to również zebranie odpowiedniego arsenału narzędzi i materiałów. Wyobraź sobie, że jesteś rycerzem, który szykuje się do boju o piękną podłogę. Musisz mieć miecz, tarczę i zbroję! W naszym przypadku, "mieczem" będzie szlifierka, "tarczą" – środki ochrony osobistej, a "zbroją" – odpowiednie materiały wykończeniowe. Zacznijmy od listy zakupów. W zależności od stanu podłogi i wybranej metody renowacji, będziesz potrzebować:

• Szlifierka (cykliniarka, szlifierka taśmowa, oscylacyjna – wybór zależy od powierzchni i zakresu prac).
• Papiery ścierne o różnej gradacji (gruboziarniste, średnioziarniste, drobnoziarniste).
• Materiały do naprawy ubytków (szpachla do drewna, kliny, klej do drewna).
• Środki do wykończenia (lakier do parkietu, olej do drewna, wosk, bejca – wybierz to, co pasuje do Twojego stylu i preferencji).
• Pędzle, wałki, aplikatory do nakładania wykończenia.
• Środki czyszczące (detergent do drewna, rozpuszczalnik do wosku – jeśli potrzebne).
• Środki ochrony osobistej (maska przeciwpyłowa, okulary ochronne, rękawice robocze, nauszniki – bezpieczeństwo przede wszystkim!).
• Materiały pomocnicze (szmatki, gąbki, wiadra, taśma malarska, folia ochronna).

Jeśli nie posiadasz szlifierki, możesz ją wypożyczyć w lokalnej wypożyczalni narzędzi. To często bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż zakup własnego sprzętu, zwłaszcza jeśli renowację podłogi planujesz robić sporadycznie. Przed wypożyczeniem, upewnij się, że wiesz, jak prawidłowo obsługiwać daną szlifierkę. Wypożyczalnie zazwyczaj oferują krótkie instruktaże.

Zanim wyruszysz na zakupy, dokładnie zmierz powierzchnię podłogi. To pomoże Ci oszacować, ile materiałów będziesz potrzebować. Zawsze warto kupić nieco więcej materiałów wykończeniowych, zwłaszcza lakieru lub oleju, aby uniknąć sytuacji, gdy w trakcie pracy okaże się, że czegoś brakuje, a odcień z kolejnej partii może się nieznacznie różnić. Przygotuj sobie wygodne miejsce pracy i wszystko, co potrzebne, miej pod ręką. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych przerw i nerwowego biegania po narzędzia w trakcie renowacji.

Bezpieczeństwo Pracy – Pamiętaj o Zdrowiu i Domu

Renowacja podłogi, choć satysfakcjonująca, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Pył drzewny, opary lakierów i rozpuszczalników, hałas szlifierki – to tylko niektóre z "wyzwań", które mogą negatywnie wpłynąć na Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego ochrona osobista jest absolutnie kluczowa! Zawsze, ale to zawsze, pamiętaj o:

• Masce przeciwpyłowej – pył drzewny jest szkodliwy dla układu oddechowego. Wybierz maskę z filtrem P2 lub P3, która skutecznie ochroni Cię przed drobnymi cząsteczkami.
• Okularach ochronnych – odpryski drewna, drobinki kurzu, a nawet przypadkowe zachlapanie środkami chemicznymi mogą uszkodzić Twoje oczy. Okulary ochronne to obowiązkowy element wyposażenia.
• Rękawicach roboczych – chronią dłonie przed otarciami, zabrudzeniami i kontaktem z chemikaliami. Wybierz rękawice odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy – np. lateksowe lub nitrylowe do prac wykończeniowych, skórzane do prac szlifierskich.
• Nausznikach – szlifierka generuje duży hałas, który może uszkodzić słuch. Nauszniki lub zatyczki do uszu skutecznie wyciszą dźwięki i ochronią Twój słuch.
• Odpowiedniej wentylacji - pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Otwórz okna, a jeśli to możliwe, włącz wentylację mechaniczną. Pomoże to usunąć opary lakierów i rozpuszczalników oraz zmniejszyć stężenie pyłu w powietrzu.

Pamiętaj też o bezpieczeństwie pożarowym. Niektóre środki do renowacji podłóg, szczególnie lakiery i rozpuszczalniki, są łatwopalne. Przechowuj je z dala od źródeł ognia i ciepła. Nie pal papierosów w pobliżu otwartych pojemników z lakierami. Po zakończeniu pracy, dokładnie zamknij pojemniki i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa pracy, skonsultuj się z fachowcem lub poczytaj instrukcje obsługi narzędzi i materiałów. Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze, więc nie lekceważ zasad BHP. Lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Pamiętaj, zdrowie jest cenniejsze niż najpiękniejsza podłoga!

Krok 2: Szlifowanie i Naprawa Uszkodzeń Drewnianej Podłogi

Rozpoczynamy kluczowy etap naszej misji "piękna podłoga"! Po solidnym przygotowaniu, nadszedł czas na akcję szlifowania i naprawy. To tutaj zgrzyt piasku pod szlifierką staje się symfonią odnowy, a każde usunięte rysy i wgniecenia przybliżają nas do upragnionego efektu. Podejdźmy do tego zadania z precyzją chirurga i pasją artysty. Twoja podłoga to pacjent, który zasługuje na najlepsze leczenie, a jednocześnie płótno czekające na nowy rozdział.

Szlifierka w Dłoń! – Wybór Sprzętu i Techniki Szlifowania

Szlifierka to serce operacji renowacji. Od jej wyboru i umiejętnego użycia zależy sukces całego przedsięwzięcia. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów szlifierek, każda z nich sprawdzi się w nieco innych sytuacjach. Najpopularniejsze to:

• Cykliniarka (szlifierka bębnowa) – to królowa szlifowania. Idealna do gruntownej renowacji mocno zniszczonych podłóg, usuwania starych lakierów i wyrównywania powierzchni. Jest bardzo wydajna, ale też najtrudniejsza w obsłudze. Wymaga wprawy i wyczucia, ponieważ łatwo o błędy i uszkodzenia podłogi, np. powstanie tzw. "falowania". Dobra do dużych powierzchni i mocno zniszczonych podłóg.
• Szlifierka taśmowa – łatwiejsza w obsłudze niż cykliniarka, ale wciąż wydajna przy usuwaniu starych powłok i wyrównywaniu podłogi. Dobrze sprawdza się na średnich powierzchniach. Jest bardziej manewrowalna niż cykliniarka, co ułatwia pracę w trudniej dostępnych miejscach, np. przy ścianach i w kątach. Mniej agresywna od cykliniarki, ale wciąż wymaga ostrożności i równomiernego prowadzenia.
• Szlifierka oscylacyjna (wibracyjna) – najłatwiejsza w obsłudze i najbardziej uniwersalna. Idealna do delikatnego szlifowania, wygładzania powierzchni po szlifowaniu cykliniarką lub taśmową, a także do międzywarstwowego szlifowania lakieru. Sprawdza się świetnie przy małych powierzchniach i trudno dostępnych miejscach. Jest bezpieczna dla podłogi, małe ryzyko uszkodzenia. Mniej wydajna niż cykliniarka i taśmowa przy usuwaniu grubych warstw lakieru.
• Szlifierka kątowa z regulacją obrotów i odsysaniem pyłu – może być używana z różnymi nakładkami (talerz z papierem ściernym, szczotka druciana, tarcza polerska). Przydatna do punktowych napraw, szlifowania krawędzi i narożników, a także do usuwania uporczywych zabrudzeń. Wymaga precyzji i kontroli, łatwo o miejscowe przegrzanie i uszkodzenie drewna. Używać ostrożnie i z umiarem.

Jeśli nigdy wcześniej nie szlifowałeś podłogi, zacznij od szlifierki oscylacyjnej. Jest najbezpieczniejsza i najłatwiejsza w opanowaniu. Do większych powierzchni i poważniejszych renowacji, wypożyczenie cykliniarki lub szlifierki taśmowej może być bardziej efektywne. Pamiętaj, wybór sprzętu zależy od Twoich umiejętności, budżetu i stanu podłogi.

Technika szlifowania jest równie ważna co sprzęt. Zawsze szlifuj wzdłuż włókien drewna. Unikaj szlifowania w poprzek włókien, ponieważ powstaną nieestetyczne rysy. Ruchy szlifierką powinny być płynne, równomierne i bez nacisku. Pozwól szlifierce pracować, nie dociskaj jej na siłę. Nakładaj kolejne papiery ścierne stopniowo, zaczynając od gruboziarnistego (np. P40, P60), przez średnioziarnisty (np. P80, P100), aż do drobnoziarnistego (np. P120, P150). Każdy etap szlifowania musi być dokładny. Nie pomijaj gradacji papierów ściernych, ponieważ niedokładne usunięcie rys po poprzednim papierze będzie widoczne na końcowym efekcie. Pomiędzy kolejnymi gradacjami papieru, dokładnie odkurzaj podłogę, aby pył nie rysował powierzchni. Szlifowanie to proces iteracyjny. Czasem trzeba powtórzyć dany etap, szczególnie w miejscach bardziej zniszczonych. Cierpliwość i dokładność to klucz do sukcesu!

Naprawa Uszkodzeń – Przywracanie Podłodze Dawnej Kondycji

Samo szlifowanie to nie wszystko. Często, odnawiając starą podłogę, napotykamy różnego rodzaju uszkodzenia: dziury po gwoździach, pęknięcia, szpary, ubytki drewna, skrzypiące deski. Naprawa tych defektów jest niezbędna, aby podłoga była nie tylko piękna, ale i trwała. Jak skutecznie poradzić sobie z tymi "ranami przeszłości"?

• Dziury po gwoździach i małe ubytki – najprostszym rozwiązaniem jest użycie szpachli do drewna. Wybierz szpachlę w kolorze zbliżonym do drewna lub uniwersalną szpachlę do drewna, którą można barwić. Nałóż szpachlę szpachelką, dokładnie wypełniając ubytek. Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z instrukcją producenta. Po wyschnięciu, zeszlifuj nadmiar szpachli papierem ściernym, wyrównując powierzchnię z otaczającym drewnem.
• Pęknięcia i szpary – jeśli szpary są wąskie, możesz użyć elastycznej masy akrylowej do parkietów lub specjalnej masy do wypełniania szczelin w drewnie. Masa akrylowa jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu, ale mniej trwała od szpachli i może się kurczyć wraz z upływem czasu. Masy do szczelin w drewnie są bardziej trwałe i elastyczne, ale mogą być trudniejsze w aplikacji i szlifowaniu. Głębokie i szerokie pęknięcia mogą wymagać użycia klinów drewnianych lub wklejenia listewek drewna. Kliny i listewki należy wkleić na klej do drewna i zeszlifować po wyschnięciu.
• Skrzypiące deski – skrzypienie najczęściej jest spowodowane tarciem desek o siebie lub o legary. Czasem wystarczy posypać szczeliny między deskami talkiem lub grafitem w proszku. Te substancje działają jak smar, redukując tarcie i skrzypienie. Jeśli to nie pomaga, może być konieczne dokręcenie desek do legarów. Jeśli dostęp do legarów jest utrudniony, można wkręcić wkręty samowiercące w deskę, wbijając ją w legar. Wkręty należy wpuścić poniżej powierzchni drewna i zamaskować szpachlą. W skrajnych przypadkach, skrzypiącą deskę trzeba wymienić.
• Ubytki drewna – większe ubytki wymagają uzupełnienia fragmentami drewna. Najlepiej użyć drewna tego samego gatunku i o podobnym usłojeniu. Wycięty kawałek drewna należy dopasować do ubytku, wkleić na klej do drewna i zacisnąć ściskami. Po wyschnięciu, zeszlifować i wyrównać z powierzchnią podłogi. Jeśli nie masz doświadczenia w stolarstwie, mniejsze ubytki można spróbować wypełnić szpachlą epoksydową do drewna. Szpachla epoksydowa jest bardzo trwała i odporna na uszkodzenia, ale droższa od zwykłej szpachli akrylowej.

Pamiętaj, naprawa uszkodzeń to integralna część renowacji. Nie pomijaj tego etapu, ponieważ defekty podłogi będą widoczne nawet po najstaranniej wykończeniu. Po zakończeniu napraw, ponownie przeszlifuj naprawione miejsca, aby wyrównać powierzchnię i przygotować ją do wykończenia. Twoja podłoga odzyskuje zdrowie i siłę! To czas na kolejny etap – nadanie jej ostatecznego, pięknego wyglądu.

Krok 3: Wykończenie Drewnianej Podłogi Domowym Sposobem

Gratulacje! Najtrudniejsza część renowacji za nami. Nasza podłoga jest już wyszlifowana, gładka i wypielęgnowana. Teraz czeka nas etap upiększania i ochrony. Wykończenie to kropka nad "i", która nada podłodze charakter, podkreśli naturalne piękno drewna i zabezpieczy ją przed zniszczeniem. To jak wybór sukni wieczorowej dla królowej balu – musi być olśniewająca, trwała i idealnie dopasowana.

Wybór Środka Wykończeniowego – Lakier, Olej, Wosk, Bejca?

Na rynku dostępnych jest wiele środków do wykończenia drewnianych podłóg. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, nadaje podłodze inny wygląd i wymaga innego sposobu aplikacji. Wybór zależy od Twoich preferencji estetycznych, oczekiwań co do trwałości i łatwości pielęgnacji, a także rodzaju drewna i stylu wnętrza. Najpopularniejsze opcje to:

• Lakier do parkietu – najbardziej popularne i uniwersalne wykończenie. Tworzy trwałą, ochronną warstwę na powierzchni drewna, odporną na ścieranie, zarysowania i wilgoć. Lakierowane podłogi są łatwe w utrzymaniu czystości, wymagają regularnego odkurzania i przecierania wilgotnym mopem. Lakier może być matowy, półmatowy lub z połyskiem. Lakiery wodorozcieńczalne są bardziej ekologiczne i mniej szkodliwe dla zdrowia. Lakiery poliuretanowe są bardziej trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Lakier zmienia naturalny wygląd drewna, podkreśla jego rysunek, ale tworzy powłokę na powierzchni, drewno nie jest tak "ciepłe" w dotyku jak po olejowaniu czy woskowaniu. Renowacja lakierowanej podłogi wymaga cyklinowania.
• Olej do drewna – bardziej naturalne wykończenie niż lakier. Wnika w strukturę drewna, impregnuje je od wewnątrz i chroni przed wilgocią i zabrudzeniami. Podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna, nadaje mu matowy, ciepły wygląd i aksamitną fakturę. Olejowane podłogi są przyjemne w dotyku, "oddychają", regulują wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Olej wymaga regularnej pielęgnacji i konserwacji, powierzchnia jest mniej odporna na zarysowania i ścieranie niż lakierowana. Drobne zarysowania można zamaskować ponownym olejowaniem. Renowacja olejowanej podłogi jest łatwiejsza niż lakierowanej, często wystarczy ponowne olejowanie bez konieczności cyklinowania. Olej naturalny (lniany, tungowy) jest bardziej ekologiczny, ale wolniej schnie i wymaga częstszej konserwacji. Oleje syntetyczne (alkidowe, uretanowe) są trwalsze i szybciej schną, ale mniej "naturalne".
• Wosk do drewna – tradycyjne wykończenie, nadające podłodze elegancki, szlachetny wygląd i subtelny połysk. Wosk tworzy cienką, ochronną warstwę na powierzchni drewna, podkreśla jego naturalny kolor i fakturę. Woskowane podłogi są ciepłe w dotyku, mają właściwości antystatyczne (mniej się kurzą). Wosk wymaga regularnej pielęgnacji i konserwacji (woskowanie i polerowanie), jest mniej odporny na zarysowania, ścieranie i wilgoć niż lakier i olej. Woskowanie jest pracochłonne, wymaga nakładania kilku warstw i polerowania. Renowacja woskowanej podłogi polega na usunięciu starego wosku i ponownym woskowaniu. Woski twarde (carnauba, pszczeli) są trwalsze niż woski miękkie. Woski barwiące mogą delikatnie zmienić kolor drewna.
• Bejca do drewna – służy do zmiany koloru drewna, nie chroni podłogi przed zniszczeniem. Bejca wnika w strukturę drewna, barwi je na wybrany odcień, podkreślając jednocześnie usłojenie. Po bejcowaniu, podłogę należy zabezpieczyć lakierem, olejem lub woskiem. Bejce wodne są bardziej ekologiczne i mniej intensywne w zapachu, ale mogą podnosić włókna drewna i wymagać dodatkowego szlifowania. Bejce rozpuszczalnikowe szybciej schną i głębiej wnikają w drewno, ale są bardziej szkodliwe i intensywnie pachną. Bejcowanie wymaga równomiernej aplikacji, unikania zacieków i plam. Przed bejcowaniem, warto zrobić próbę na niewidocznym fragmencie podłogi, aby sprawdzić, jak dany odcień bejcy wygląda na Twoim drewnie.

Przy wyborze środka wykończeniowego, weź pod uwagę styl wnętrza i przeznaczenie pomieszczenia. Lakier dobrze sprawdzi się w salonie, pokoju dziecięcym i korytarzu, gdzie podłoga jest narażona na intensywne użytkowanie. Olej i wosk pasują do sypialni, jadalni i salonu, gdzie chcemy uzyskać naturalny, ciepły wygląd i przytulną atmosferę. Bejca pozwala na dopasowanie koloru podłogi do aranżacji wnętrza i mebli. Pamiętaj, wybór środka wykończeniowego to inwestycja na lata, więc dobrze przemyśl decyzję i nie kieruj się tylko ceną. Jakość i trwałość wykończenia mają kluczowe znaczenie dla długowieczności i piękna Twojej podłogi.

Lakierowanie Krok po Kroku – Od Gruntowania po Połysk

Wybrałeś lakier? Świetny wybór! Lakierowana podłoga to synonim trwałości i elegancji. Aby efekt był spektakularny i długotrwały, proces lakierowania trzeba przeprowadzić starannie i zgodnie ze sztuką. Jakie kroki należy podjąć, aby nasza podłoga błyszczała niczym tafla lustra (lub matowo, jeśli taki był zamysł)?

• Gruntowanie – pierwszy i niezwykle ważny etap. Grunt do parkietu wzmacnia drewno, zmniejsza jego chłonność, zwiększa przyczepność lakieru nawierzchniowego i zapobiega powstawaniu przebarwień. Gruntowanie jest szczególnie ważne przy lakierowaniu drewna egzotycznego i gatunków oleistych (np. dąb, jesion). Nałóż cienką warstwę gruntu pędzlem lub wałkiem, równomiernie rozprowadzając go po powierzchni podłogi. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta gruntu. Pozostaw do wyschnięcia na czas podany przez producenta (zazwyczaj 2-4 godziny). Po wyschnięciu, delikatnie przeszlifuj powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym (np. P220), aby usunąć ewentualne nierówności i wygładzić podłoże pod lakier nawierzchniowy. Dokładnie odkurz podłogę po szlifowaniu.
• Pierwsza warstwa lakieru nawierzchniowego – nakładaj lakier równomiernie i bez pośpiechu. Użyj pędzla, wałka lub aplikatora do lakieru, dobranego do rodzaju lakieru (wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy). Lakieruj wzdłuż włókien drewna, nakładając cienką warstwę. Unikaj zacieków, plam i nadmiernego nakładania lakieru. Jeśli lakier jest zbyt gęsty, można go rozcieńczyć zgodnie z instrukcją producenta. Lakieruj fragmentami podłogi, "na mokro na mokro", łącząc kolejne pasy lakieru, zanim poprzedni zdąży wyschnąć. Pozostaw pierwszą warstwę lakieru do wyschnięcia na czas podany przez producenta (zazwyczaj 4-8 godzin, w zależności od rodzaju lakieru i warunków otoczenia). Utrzymuj odpowiednią temperaturę i wentylację w pomieszczeniu podczas schnięcia lakieru. Unikaj przeciągów i zbyt wysokiej wilgotności powietrza.
• Szlifowanie międzywarstwowe – po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru, wykonaj szlifowanie międzywarstwowe. Ma ono na celu usunięcie drobnych nierówności, pęcherzyków powietrza i "ząbków" lakieru. Użyj drobnoziarnistego papieru ściernego (np. P240, P320) lub siatki szlifierskiej o drobnej gradacji. Szlifuj delikatnie, bez nacisku, ręcznie lub szlifierką oscylacyjną. Celem szlifowania międzywarstwowego jest wygładzenie powierzchni, a nie usunięcie całej warstwy lakieru. Dokładnie odkurz podłogę po szlifowaniu.
• Druga (i ewentualnie trzecia) warstwa lakieru nawierzchniowego – nałóż kolejne warstwy lakieru w taki sam sposób, jak pierwszą. Zazwyczaj wystarczą dwie warstwy lakieru, ale w pomieszczeniach o intensywnym użytkowaniu (np. korytarz, pokój dzienny) warto nałożyć trzy warstwy. Po nałożeniu każdej warstwy lakieru, pamiętaj o czasie schnięcia i szlifowaniu międzywarstwowym. Ostatniej warstwy lakieru zazwyczaj się nie szlifuje (chyba że producent lakieru zaleca inaczej). Pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia i utwardzenia lakieru na czas podany przez producenta (zazwyczaj 24-72 godziny, a pełne utwardzenie lakieru może trwać nawet kilka dni lub tygodni). W tym czasie unikaj chodzenia po podłodze i stawiania na niej mebli.

Lakierowanie to proces wymagający cierpliwości i dokładności. Nie spiesz się, pracuj etapami i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta lakieru. Efekt końcowy wynagrodzi Ci trud – będziesz cieszyć się piękną, trwałą i łatwą w pielęgnacji podłogą przez wiele lat. Lakierowanie to prawdziwa metamorfoza – z "szarej myszki" Twoja podłoga staje się "królową parkietu"!