Jak podnieść podłogę o 20 cm w 2025 roku? Kompletny poradnik krok po kroku

Zastanawiasz się, jak podniesienie podłogi o 20 cm może całkowicie odmienić Twoje wnętrze? Wyobraź sobie pomieszczenie, które zyskało nową perspektywę, stało się bardziej przestronne i funkcjonalne. "Jak podniesienie podłogi o 20 cm?" kryje się w serii przemyślanych kroków, materiałach najwyższej jakości i solidnych technikach, które wspólnie składają się na spektakularną metamorfozę Twojego domu. Właściwe wykonanie tego zadania to inwestycja w komfort i estetykę na lata.

Analiza dostępnych metod podniesienia podłogi

Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych, rzućmy okiem na dostępne metody podniesienia podłogi i ich kluczowe cechy. Porównanie popularnych rozwiązań pomoże Ci zrozumieć, które podejście najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom. Niech liczby mówią same za siebie.

Powyższe zestawienie jasno pokazuje, że wybór metody podniesienia podłogi o 20 cm to kompromis między kosztami, czasem realizacji i pożądanymi właściwościami. Legary drewniane wydają się być złotym środkiem dla większości zastosowań domowych, oferując dobrą równowagę pomiędzy łatwością wykonania, izolacją i kosztami. Podsypka keramzytowa, choć tania i szybka, może sprawdzić się tam, gdzie nie zależy nam na idealnej stabilności i precyzyjnym poziomie. Konstrukcje stalowe, choć najdroższe i najbardziej pracochłonne, to wybór profesjonalistów, tam gdzie liczy się ekstremalna wytrzymałość. Wylewki samopoziomujące na grubą warstwę, pomimo tworzenia idealnie równej powierzchni, mogą być problematyczne ze względu na ciężar i długi czas schnięcia, szczególnie przy tak znacznym podniesieniu, jak 20 cm.

Przygotowanie do podniesienia podłogi o 20 cm: co musisz wiedzieć

Zanim rzucimy się w wir prac remontowych, fundamentalne jest gruntowne przygotowanie. Podniesienie podłogi o 20 cm to nie jest, jakby to powiedział klasyk, "bułka z masłem". To przedsięwzięcie wymagające strategicznego planowania, analizy warunków i, co najważniejsze, świadomości potencjalnych wyzwań. Zignorowanie etapu przygotowawczego to jak budowanie domu na piasku – efekt może być spektakularny, ale trwałość… no cóż, pozostawi wiele do życzenia.

Pierwszym krokiem jest dogłębna inspekcja istniejącej podłogi. Nie chodzi tylko o rzut oka i stwierdzenie "podłoga jest stara". Należy dokładnie zbadać jej stan techniczny. Czy wylewka nie kruszy się pod dotykiem? Czy deski nie skrzypią niczym stara barka na wzburzonym morzu? Czy nie ma śladów wilgoci, pleśni lub – co gorsza – niechcianych lokatorów? Pamiętaj, fundament pod nową podłogę musi być solidny i suchy. Ignorowanie problemów "pod spodem" to prosta droga do katastrofy – w przenośni i dosłownie.

Kolejna kwestia to analiza pomieszczenia. Podniesienie podłogi o 20 cm to drastyczna zmiana, która wpłynie na proporcje wnętrza, wysokość pomieszczenia, a nawet na dostęp światła dziennego. Zastanów się, czy po podniesieniu podłogi sufit nie "osiądzie" na głowie domowników, czy okna nie zamienią się w wąskie szczeliny, przez które ledwo przesącza się światło. Niezbędne jest również sprawdzenie poziomu drzwi i okien. Czy po podniesieniu podłogi nie okaże się, że drzwi nie otwierają się, a parapety okien zasłaniają światło? Może konieczne będzie podcięcie drzwi, a w ekstremalnych przypadkach nawet ingerencja w konstrukcję okien. Lepiej przewidzieć takie problemy na etapie planowania, niż mierzyć się z nimi w trakcie chaotycznego remontu.

Nie zapomnijmy o instalacjach. Co z rurami grzewczymi, elektrycznymi przewodami, czy – o zgrozo – rurami kanalizacyjnymi biegnącymi pod podłogą? Podniesienie podłogi o 20 cm może kolidować z istniejącą infrastrukturą. Konieczne może okazać się przekładanie instalacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i pracą. W skrajnych przypadkach, nieprzemyślane podniesienie podłogi może doprowadzić do awarii instalacji i – mówiąc delikatnie – sporych nieprzyjemności. Dlatego, przed rozpoczęciem prac, skonsultuj się z fachowcami – hydraulikiem, elektrykiem – aby upewnić się, że Twoje plany są realne i bezpieczne.

Ostatni, ale równie ważny element przygotowań to… formalności. Wbrew pozorom, podniesienie podłogi o 20 cm może być traktowane jako ingerencja w konstrukcję budynku i wymagać zgłoszenia lub nawet pozwolenia na budowę. Przedsięwzięcie to może wpłynąć na wysokość pomieszczenia, a to z kolei na parametry użytkowe budynku. Zanim zaczniesz burzyć i budować, sprawdź w lokalnym urzędzie gminy, jakie formalności musisz dopełnić. Lepiej dmuchać na zimne i uniknąć potencjalnych problemów z prawem, niż później tłumaczyć się z samowolki budowlanej. Pamiętaj, przezorny zawsze ubezpieczony!

Materiały i narzędzia niezbędne do podniesienia podłogi o 20 cm

Skoro fundamenty planowania mamy już za sobą, pora zanurzyć się w konkretach – materiałach i narzędziach. Podniesienie podłogi o 20 cm, niczym wyrafinowane danie kulinarne, wymaga precyzyjnie dobranych składników i odpowiednich "narzędzi kucharskich". Pominięcie jakiegoś elementu z listy zakupów może skutkować frustracją, opóźnieniami, a w najgorszym przypadku – partactwem, które będzie nas "straszyć" przez lata. Zatem, przygotujmy listę zakupów niczym wytrawny szef kuchni listę składników na wykwintne menu.

Podstawowym materiałem, wokół którego zbudujemy konstrukcję podniesionej podłogi, są legary drewniane. To one będą stanowić szkielet, na którym oprze się cała "podłogowa rewolucja". Wybierając legary, nie oszczędzajmy na jakości. Solidne drewno to podstawa trwałości i stabilności. Najlepsze będą legary z drewna suszonego komorowo, o przekroju minimum 5x5 cm, a idealnie 5x7 cm lub 7x7 cm, w zależności od rozpiętości i obciążenia. Pamiętaj, im większa rozpiętość legarów, tym solidniejszy przekrój jest potrzebny. Drewno powinno być impregnowane, aby chronić je przed wilgocią i szkodnikami. Impregnat chroniący przed ogniem też nie zaszkodzi, szczególnie w domach drewnianych. Długość legarów dobieramy do wymiarów pomieszczenia, pamiętając o tym, że legary powinny być ułożone prostopadle do kierunku, w którym będziemy układać deski podłogowe lub płyty OSB.

Przestrzenie pomiędzy legarami wypełniamy materiałem izolacyjnym. Izolacja termiczna i akustyczna to klucz do komfortu. Wełna mineralna to klasyk, który sprawdzi się znakomicie. Dostępna jest w różnych grubościach i gęstościach – na podłogę najlepiej wybrać wełnę o grubości 15-20 cm i gęstości minimum 30 kg/m³. Można też zastosować styropian, ale wełna mineralna ma lepsze właściwości akustyczne i jest niepalna. Inną opcją jest keramzyt, szczególnie jeśli zależy nam na lekkiej podsypce i wyrównaniu nierówności. Keramzyt doskonale izoluje termicznie i akustycznie, a dodatkowo jest materiałem naturalnym i ekologicznym. Wyboru dokonujemy w zależności od budżetu i preferencji, ale pamiętajmy, że dobra izolacja to inwestycja, która zwróci się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i ciszy w domu.

Kolejnym elementem układanki są płyty poszycia. Najczęściej stosuje się płyty OSB – są stosunkowo tanie, wytrzymałe i łatwe w obróbce. Grubość płyt OSB dobieramy do rozstawu legarów – im większy rozstaw, tym grubsze płyty są potrzebne. Przy rozstawie legarów co 40-50 cm, płyty OSB o grubości 18-22 mm będą wystarczające. Alternatywą dla płyt OSB są deski podłogowe – klasyczne, eleganckie, ale droższe i bardziej pracochłonne w montażu. Jeśli planujemy wykończenie podłogi panelami laminowanymi lub parkietem, płyty OSB stanowią idealne podłoże. Jeśli marzy nam się podłoga drewniana z prawdziwego zdarzenia, możemy zdecydować się na deski podłogowe jako poszycie. W obu przypadkach, warto zainwestować w płyty lub deski frezowane na pióro i wpust – ułatwi to montaż i zapewni szczelność podłogi.

A teraz – niezbędnik narzędziowy. Bez odpowiednich narzędzi, podniesienie podłogi o 20 cm może zamienić się w istny koszmar. Na liście "must have" znajdują się: piła (najlepiej pilarka tarczowa, ale ręczna piła też da radę, choć będzie bardziej męcząco), wiertarka lub wkrętarka (akumulatorowa to wygoda i mobilność), poziomica (długa, minimum 120 cm, laserowa jeszcze lepsza), miarka, ołówek, młotek, kombinerki, zszywacz tapicerski (do mocowania folii paroizolacyjnej). Przydatna będzie też szlifierka do drewna (do ewentualnego wyrównywania legarów), wyrzynarka (do wycinania otworów na rury), oraz – dla komfortu pracy – rękawice robocze, okulary ochronne i maska przeciwpyłowa. Pamiętajmy, bezpieczeństwo przede wszystkim! Dobrze dobrane narzędzia to połowa sukcesu – ułatwią pracę, przyspieszą remont i pozwolą uniknąć frustracji i zbędnych nerwów.

Techniki podnoszenia podłogi o 20 cm: krok po kroku

Materiały zgromadzone, narzędzia naostrzone – czas wkroczyć na plac boju i zmierzyć się z zadaniem podniesienia podłogi o 20 cm. To nie jest operacja na otwartym sercu, ale wymaga precyzji, cierpliwości i trzymania się sprawdzonej procedury. Jak mawiali starożytni mistrzowie rzemiosła – "pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł". W naszym przypadku, pośpiech może skutkować krzywą podłogą, skrzypiącymi legarami i koniecznością poprawek, które pochłoną więcej czasu i nerwów, niż staranne wykonanie pracy od samego początku. Zatem, zróbmy to krok po kroku, metodycznie i bez zbędnej improwizacji.

Krok pierwszy: demontaż starej podłogi (jeśli taka istnieje). To etap, którego nie wolno lekceważyć. Stara podłoga, niczym balast, musi ustąpić miejsca nowemu dziełu. Zaczynamy od usunięcia listew przypodłogowych – delikatnie, aby nie uszkodzić ścian. Następnie, w zależności od rodzaju starej podłogi, demontujemy panele, parkiet, deski, czy płytki ceramiczne. Jeśli podłoga była przyklejona, przygotujmy się na walkę – szpachelka, młotek, a czasem nawet skrobak mogą okazać się niezbędne. Po demontażu podłogi, dokładnie oczyszczamy podłoże z kurzu, gruzu i wszelkich zanieczyszczeń. Czystość to podstawa – na brudnym podłożu legary mogą osiadać nierównomiernie, a izolacja straci swoje właściwości. Jeśli na podłożu widać ślady wilgoci, konieczne jest wysuszenie go i zlikwidowanie źródła wilgoci. Wilgoć to wróg numer jeden drewnianej konstrukcji.

Krok drugi: wyznaczenie poziomu nowej podłogi i rozplanowanie legarów. To kluczowy etap, który zadecyduje o tym, czy nowa podłoga będzie równa jak stół bilardowy, czy falista jak wzburzone morze. Przy użyciu poziomicy laserowej (lub tradycyjnej, ale laserowa jest o wiele precyzyjniejsza i wygodniejsza), wyznaczamy poziom, na którym ma znajdować się górna krawędź podniesionej podłogi. Oznaczamy ten poziom na ścianach w kilku punktach. Następnie, odmierzamy odległości między legarami. Standardowy rozstaw legarów to 40-50 cm, ale można go dostosować do planowanego obciążenia podłogi i rodzaju poszycia. Rozrysowujemy plan ułożenia legarów na podłodze, pamiętając o tym, że legary powinny być ułożone prostopadle do kierunku układania desek podłogowych lub płyt OSB. Jeśli pomieszczenie jest duże, warto rozważyć ułożenie legarów krzyżowo – zwiększy to stabilność i sztywność konstrukcji.

Krok trzeci: montaż legarów. Zaczynamy od legarów obwodowych, które układamy wzdłuż ścian, mocując je do ścian za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów. Legary obwodowe powinny być wypoziomowane co do milimetra – to one będą wyznaczać poziom całej podłogi. Następnie, układamy legary pośrednie, zachowując wcześniej wyznaczony rozstaw. Każdy legar poziomujemy i mocujemy do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów. Jeśli podłoże jest nierówne, pod legary podkładamy kliny drewniane lub podkładki regulacyjne, aby wypoziomować je idealnie. Pamiętajmy o precyzji – źle wypoziomowany legar to potencjalny problem w przyszłości. Legary powinny być solidnie przymocowane do podłoża, aby nie przesuwały się i nie skrzypiały.

Krok czwarty: izolacja przestrzeni między legarami. Gdy konstrukcja legarów jest gotowa, możemy przystąpić do wypełniania przestrzeni między nimi materiałem izolacyjnym. Rozkładamy wełnę mineralną, styropian, keramzyt, czy inny wybrany materiał, starannie wypełniając całą przestrzeń między legarami. Izolacja powinna być ułożona szczelnie, bez pustek powietrznych. Jeśli stosujemy wełnę mineralną, warto zabezpieczyć ją folią paroizolacyjną od strony pomieszczenia – ochroni to wełnę przed wilgocią i przedłuży jej żywotność. Folię paroizolacyjną mocujemy do legarów za pomocą zszywacza tapicerskiego, starannie zaklejając wszelkie zakłady taśmą paroszczelną. Prawidłowo wykonana izolacja to gwarancja ciepłej i cichej podłogi.

Krok piąty: układanie poszycia. Na legarach układamy płyty OSB, deski podłogowe lub inny wybrany materiał poszycia. Płyty OSB przykręcamy do legarów za pomocą wkrętów do drewna, zachowując odstęp dylatacyjny 2-3 mm między płytami. Deski podłogowe mocujemy do legarów za pomocą gwoździ lub wkrętów, również z zachowaniem odstępu dylatacyjnego. Poszycie powinno być ułożone równo i szczelnie. Jeśli stosujemy płyty OSB frezowane na pióro i wpust, montaż jest prostszy i szybszy – płyty łączymy na zatrzask, uzyskując gładką i równą powierzchnię. Po ułożeniu poszycia, podłoga jest gotowa do wykończenia – układania paneli, parkietu, płytek ceramicznych, czy malowania.

Wykończenie i co dalej po podniesieniu podłogi o 20 cm

Faza konstrukcyjna za nami, legary stabilnie spoczywają na swoim miejscu, poszycie tworzy równą powierzchnię. Teraz czas na finał – wykończenie, które nada naszej podniesionej podłodze charakteru i ostatecznego szlifu. Podniesienie podłogi o 20 cm to inwestycja w komfort i estetykę, a wykończenie jest wisienką na torcie, która dopełni całości. Nie bagatelizujmy tego etapu – to on zadecyduje o tym, czy efekt końcowy będzie nas zachwycał przez lata, czy też budził mieszane uczucia.

Wybór materiału wykończeniowego to kwestia gustu, stylu wnętrza i budżetu. Paleta możliwości jest szeroka – od klasycznego parkietu, przez praktyczne panele laminowane, po eleganckie płytki ceramiczne. Parkiet to synonim luksusu i elegancji. Drewniana podłoga dodaje wnętrzu ciepła i naturalnego charakteru. Parkiet może być wykonany z różnych gatunków drewna – dębu, jesionu, buku, egzotycznych gatunków. Jest trwały i ponadczasowy, ale wymaga regularnej pielęgnacji – cyklinowania, lakierowania, olejowania. Panele laminowane to ekonomiczna i praktyczna alternatywa dla parkietu. Dostępne są w szerokiej gamie wzorów i kolorów, imitujących drewno, kamień, czy inne materiały. Są łatwe w montażu i utrzymaniu czystości, ale mniej trwałe od parkietu i bardziej "sztuczne" w dotyku. Płytki ceramiczne to idealne rozwiązanie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – łazienek, kuchni, przedpokojów. Są odporne na wodę, łatwe w czyszczeniu i bardzo trwałe. Dostępne są w niezliczonych wzorach, kolorach i rozmiarach – od klasycznych płytek po wielkoformatowe gresy.

Niezależnie od wybranego materiału wykończeniowego, kluczowe jest prawidłowe przygotowanie podłoża. Płyty OSB lub deski podłogowe muszą być równe, suche i czyste. Przed układaniem paneli lub parkietu, warto zastosować podkład – wygłuszy kroki, wyrówna drobne nierówności podłoża i zapewni lepszą izolację akustyczną. Podkład może być wykonany z pianki poliuretanowej, korka, filcu, czy specjalnych mat wygłuszających. Przy układaniu płytek ceramicznych, niezbędny jest klej do płytek – wybieramy klej odpowiedni do rodzaju płytek i podłoża. Przed klejeniem płytek, warto zagruntować podłoże – poprawi to przyczepność kleju i zabezpieczy podłoże przed wilgocią.

Po ułożeniu wybranej podłogi, czas na listwy przypodłogowe. Listwy przypodłogowe to nie tylko element dekoracyjny, ale również praktyczny – maskują szczelinę dylatacyjną między podłogą a ścianą, chronią ściany przed zabrudzeniem i uderzeniami. Listwy przypodłogowe dostępne są w różnych materiałach – drewnie, MDF, PCV, aluminium. Wybieramy listwy pasujące do stylu wnętrza i rodzaju podłogi. Montaż listew przypodłogowych to zazwyczaj prosta operacja – mocujemy je do ścian za pomocą kleju, wkrętów lub specjalnych klipsów.

A co dalej, po zakończeniu prac wykończeniowych? Podniesienie podłogi o 20 cm to zmiana, która może wpłynąć na ustawienie mebli, wysokość drzwi i okien, a nawet na instalacje. Sprawdźmy, czy drzwi otwierają się swobodnie, czy nie trzeba ich podciąć. Zastanówmy się, czy meble nie stoją zbyt nisko w stosunku do nowej podłogi – może warto dokupić wyższe nóżki. Jeśli pod podłogą biegną instalacje, sprawdźmy, czy dostęp do nich jest nadal możliwy – w razie awarii, dostęp musi być szybki i łatwy. Pamiętajmy, podniesienie podłogi o 20 cm to duży krok, który wymaga kompleksowego podejścia. Ale efekt – przestronne, komfortowe i estetyczne wnętrze – wynagrodzi wszelkie trudy i poniesione koszty. Teraz możemy cieszyć się nową podłogą i nową jakością życia w naszym domu.

Krok po kroku: Jak podnieść podłogę o 20 cm

Chcesz własnoręcznie dokonać metamorfozy swojego wnętrza i zastanawiasz się, jak kompleksowo podejść do podniesienia podłogi o 20 cm? Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik, który krok po kroku poprowadzi Cię przez cały proces. Traktuj to jako mapę drogową, która uchroni Cię przed błądzeniem w remontowym labiryncie. Pamiętaj, solidne przygotowanie i skrupulatne wykonanie każdego etapu to klucz do sukcesu.

Etap 1: Przygotowanie i Planowanie

• Ocena stanu istniejącej podłogi: Dokładnie sprawdź stan podłogi, poziom wilgotności, ewentualne uszkodzenia. Upewnij się, że podłoże jest stabilne i suche.
• Pomiar pomieszczenia: Zmierz dokładnie wymiary pomieszczenia, aby obliczyć ilość potrzebnych materiałów (legary, izolacja, płyty OSB, materiał wykończeniowy).
• Planowanie układu legarów: Zaplanuj rozstaw legarów (zwykle 40-50 cm) i ich kierunek (prostopadle do planowanego ułożenia desek/paneli). Rozrysuj plan na papierze.
• Sprawdzenie instalacji: Upewnij się, czy pod podłogą nie biegną instalacje, które mogą kolidować z podniesieniem podłogi. W razie potrzeby, zaplanuj przekładki instalacji.
• Kalkulacja kosztów i harmonogram: Sporządź listę materiałów, narzędzi, oszacuj koszty i czas trwania prac. Zaplanuj harmonogram prac etapami.
• Formalności: Sprawdź w urzędzie gminy, czy podniesienie podłogi o 20 cm wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Etap 2: Demontaż starej podłogi

• Usunięcie listew przypodłogowych: Delikatnie zdemontuj listwy przypodłogowe, starając się ich nie uszkodzić (mogą się przydać ponownie).
• Demontaż posadzki: Usuń starą posadzkę (panele, parkiet, płytki, deski) – w zależności od rodzaju podłogi, użyj odpowiednich narzędzi (szpachelka, młotek, skrobak).
• Oczyszczenie podłoża: Dokładnie oczyść podłoże z kurzu, gruzu, resztek kleju i innych zanieczyszczeń. Odkurz podłogę, a następnie umyj ją na mokro.
• Osuszanie podłoża (w razie potrzeby): Jeśli podłoże jest wilgotne, osusz je naturalnie lub przy użyciu osuszacza powietrza. Upewnij się, że podłoże jest całkowicie suche przed rozpoczęciem dalszych prac.

Etap 3: Montaż konstrukcji legarów

• Wyznaczenie poziomu: Przy użyciu poziomicy laserowej lub tradycyjnej, wyznacz poziom nowej podłogi na ścianach pomieszczenia (20 cm powyżej poziomu starej podłogi).
• Montaż legarów obwodowych: Przytnij legary obwodowe na wymiar, wypoziomuj je i przymocuj do ścian za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów. Upewnij się, że legary obwodowe są idealnie wypoziomowane.
• Montaż legarów pośrednich: Ułóż legary pośrednie w zaplanowanym rozstawie (np. co 40-50 cm), prostopadle do legarów obwodowych. Wypoziomuj każdy legar i przymocuj do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów. W razie potrzeby, użyj klinów lub podkładek do wypoziomowania legarów.
• Sprawdzenie poziomu konstrukcji: Po zamontowaniu wszystkich legarów, ponownie sprawdź poziom całej konstrukcji. Upewnij się, że legary są równe i stabilne.

Etap 4: Izolacja przestrzeni między legarami

• Układanie izolacji: Wypełnij przestrzenie między legarami materiałem izolacyjnym (wełna mineralna, styropian, keramzyt). Ułóż izolację szczelnie, bez pustek powietrznych.
• Folia paroizolacyjna (opcjonalnie): Jeśli stosujesz wełnę mineralną, zabezpiecz ją folią paroizolacyjną od strony pomieszczenia. Rozłóż folię na legarach i izolacji, mocując ją zszywaczem tapicerskim. Zaklej zakłady folii taśmą paroszczelną.

Etap 5: Układanie poszycia podłogi

• Przygotowanie płyt OSB/desek: Przytnij płyty OSB lub deski podłogowe na wymiar pomieszczenia.
• Układanie poszycia: Układaj płyty OSB lub deski podłogowe na legarach, zaczynając od rogu pomieszczenia. Przykręcaj płyty/deski do legarów za pomocą wkrętów do drewna, zachowując odstęp dylatacyjny 2-3 mm między elementami.
• Wycinanie otworów (w razie potrzeby): Jeśli w podłodze mają być otwory na rury, wyciąć je wyrzynarką w płytach OSB/deskach przed przykręceniem.
• Sprawdzenie poziomu poszycia: Po ułożeniu poszycia, sprawdź poziom podłogi. Upewnij się, że powierzchnia jest równa i stabilna.

Etap 6: Wykończenie podłogi

• Układanie podkładu (opcjonalnie): Jeśli planujesz panele lub parkiet, rozłóż podkład na płytach OSB.
• Układanie materiału wykończeniowego: Ułóż wybrany materiał wykończeniowy (panele, parkiet, płytki) zgodnie z instrukcją producenta.
• Montaż listew przypodłogowych: Zamontuj listwy przypodłogowe, maskując szczelinę dylatacyjną i estetycznie wykańczając podłogę.
• Sprzątanie: Posprzątaj pomieszczenie po remoncie. Usuń wszelkie odpady i gruz. Ciesz się nową, podniesioną podłogą!